紅葉、炊飯、鰻魚火鍋,一個人的京都秋日小旅行

盡情享受屬於一個人的紅葉,嚐盡京都秋季豐饒。

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文/柏井壽 譯/柯依芸 圖片來源/shutterstock

京都旅:搭乘「京都市巴士37號系統」尋找紅葉

我要介紹其他地方絕對沒有提過的,我的珍藏——路線巴士。這可不是穿梭在山間的鄉下巴士,而是市民用來代步的一般市區公車。

首推京都市巴士的37號系統。經過京都首屈一指的鬧區「四条河原町」到「三条京阪」,最後抵達「西賀茂」的路線。第一個亮點是從「河原町今出川」附近,沿著「賀茂川」,抵達「松之下町」。可以欣賞到一般稱為「賀茂(加茂)街道」、賀茂川堤防上的群樹紅葉。從賀茂街道往北走,可在右手邊看到賀茂川,所以一定要坐在巴士的右側座位。這點可別忘了。

難得行駛在賀茂川的堤防上,中途卻彎入紫明通往西開去。一般人看到都會感到失望吧,不過,這才是第二段的高潮。

紫明通的中央分隔島上,種著壯觀的銀杏樹。巴士過了烏丸通,一直延續到堀川通。這之後的路線,容後再詳述。

從紅葉到黃葉,真是戲劇性的轉變。可以的話傍晚最佳。原本一直行駛在賀茂街道上的巴士,突然轉向西邊。從正面的西山射下的夕陽,映照著銀杏樹的黃葉,宛如秋天的極樂淨土。紫明通緩和的彎道,終於轉進了烏丸通。這時回頭一看,竟然發現,夕陽照射下的黃葉,散發一股莊嚴神聖的美,黃澄澄地筆直伸向天空。這裡有著令人泫然欲泣的景色。

37號系統,在「河原町丸太町」下車,可達京都御苑;在「葵橋西詰」下車,則可到下鴨神社等京都屈指可數的紅葉名勝,非常方便。而行車路線的上賀茂神社、神光院附近也是紅葉景點。只要上車下車,便能享受到多種楓情。此時使用「一日乘車券」更是方便。與京都市巴士的固定區間車資二百三十日圓相比,「一日乘車券」在當天不論搭乘多少次都是五百日圓。只要搭三次就回本了,非常划算。當然,不只是37號系統,任一種市巴士、京都巴士都可搭乘。

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京都紅葉風景(示意圖)

京都食:到上賀茂秋山吃土鍋炊飯

開店將近十年了,人氣仍扶搖直上。這家難以預約的名店「上賀茂 秋山」,不只是秋天,隨時皆可造訪,但村外農家般的氣息,最適合秋高氣爽的時節。

站在店門口,就會想起傍晚趕著回家的路上,經過的人家傳來陣陣剛煮好的飯香,讓肚子咕嚕咕嚕地叫了起來。祇園或先斗町附近絕不可得的質樸靜謐。遠避鬧區,店主會選擇在這裡開店,一定也是因為這股氣息吧!遠離喧囂的寂靜中,暖簾靜靜地搖曳。

拉開紙門進入店中,首先會被帶進右手邊有地爐的房間,品嚐用鐵壺沏的香煎茶,度過等待的時光。山間冷風從小窗徐徐灌入,此時可以伸向地爐暖暖手,感覺很窩心。

終於叫到我的名字入座了。廚房的後面雖然有面向庭院的榻榻米座席,但客席只設在吧台。僅僅十個座位的店內早已客滿。

開胃菜是當令時蔬,主菜多以瀨戶內海的鮮魚為主,接著是堪稱本店名產的「黑米粥」。就像「草喰中東」的白味噌湯一樣,常客紛紛露出「就是這個,非吃不可」的表情,笑逐顏開。

風味質樸的前菜之後,陸續是燒烤類、煮物等。最後再以柴薪炊煮的飯作結。「飯」也算是「上賀茂 秋山」的名產了。從吧台的每個座位都可以看到真正的爐灶。京都市內因消防法規之故,現在幾乎都改用瓦斯了,在洛北的獨門獨院開店的優勢即在於此。耳聞柴薪爆裂的聲響,眼見火焰上騰的景象。

過去,家家戶戶每到傍晚都會飄出這樣的味道。剛剛煮好,正要開始悶蒸時的白米香氣,飄散到吧台的每個座位上,所有人心中都充滿了期待,等候盛飯。

把剛煮好的土鍋展示給客人看,已經是最近流行的做法了,在這裡則沒有這種膚淺的表演,只是淡泊地、快速地把飯盛入碗中。

滿足、飽足的肚腹,令人懷疑是否還吃得下,但每個人仍用美味的白飯畫下了完美的句點。

用完餐後,再回到剛才有地爐的房間享用菓子,搭配店主親自刷的抹茶。用故事來比喻的話就是最終章,讓這席晚餐激昂的心情,默默冷靜下來的時光。序曲與終章在同一個空間裡,不知為何感覺特別安心。我心滿意足地離開了。

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土鍋炊飯(示意圖)

京都食:到阪川吃最後的海鰻火鍋

海鰻的季節,不用說當然是夏天。京都的祇園祭、大阪的天神祭,都有「海鰻祭」之稱,說到夏季全盛時期的美味,海鰻肯定是頭號之選。

海鰻切片、烤海鰻、海鰻皮拌黃瓜、海鰻壽司、牡丹海鰻花等。夏天大快朵頤的各種海鰻料理,入秋之後,變成了海鰻火鍋。

在空調舒適的房間內,品嚐盛夏的海鰻火鍋也不賴,但開始吹起秋風,庭中蟲鳴唧唧之時,伴隨著金秋風情的海鰻火鍋,則更添一番滋味。

祇園町南側。從祇園石段下的十字路口往南走,遇到第一條路後向西轉入⋯⋯。用文字說明有點困難,在這條小巷裡面,有家店門狹窄、掛著白色暖簾的店——「阪川」。這是一家京都愈來愈少見的正統派「板前割烹」(廚師在餐檯前親自為客人服務的料理)。

在無菜單料理盛行的現在,「阪川」備有種類豐富的菜色,且配合客人的喜好,在客人眼前製作料理的經營型態更顯珍貴。

對於精選的食材,不標新立異,直率地料理烹調。將如此理所當然的事,理所當然地淡然處之。光是看到這個情景,就有光臨此店的價值了。雖然有點擠,但在「阪川」的吧台用餐相當愉快,讓人幾乎忘了座位的狹窄。或許大家都有同感吧!一年比一年更難預約了。

入秋到初冬,螃蟹、河豚、牡蠣等美味佳餚輪番上場,邊思索著想吃什麼,邊惋惜著肚子只有一個,欣賞菜單的幸福時刻,也是割烹的樂趣之一。考量著自己的肚腹,依自己的喜好組合生魚片、烤物、拼盤、炸物等,習慣的話會很愉快,但經驗較少者大多會感到迷惘。這時,只要在一開始告知預算,全權交給主廚調配即可。

如果是坐在一樓的架高地板座位,或二樓的塌塌米座席,請不必猶豫就點海鰻涮涮鍋吧。將不輸給夏季海鰻祭的海鰻,做成涮涮鍋享用,價格比夏天更實惠,一人份大約七千日圓左右。若考量到品質、味道、氣氛,甚至可以說相當便宜。時機剛好的話,還可遇到松茸與海鰻的絕妙搭配。

狹窄的廚房,以老闆為中心,幾名廚師緊挨著製作料理。日本酒、紅酒等飲品價格合理,親切和藹的老闆娘笑容可掬,這樣的店生意不好才怪。決定好旅程時間後,請務必儘早預約。不限於秋天,讓人想一去再去的店。

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海鰻火鍋(示意圖)

京都食:到廚房爸爸吃米店經營的洋食店

想吃好吃的米飯。隨著秋意漸濃,心中掠過這樣的想望。

眼前浮現飽滿下垂的稻穗,聽聞新米上市的報導而雀躍不已。平時沒有特別在意,但一到了秋天,任誰都會想到米飯的。

剛煮好的飯要配什麼呢?清淡的醬菜、有點辣的明太子,鋪上鰻魚燉山椒也不錯,左思右想,最後抵達的目的地卻是洋食屋。白飯與洋食,是誰發明的呢?簡直就是黃金組合。伍斯特醬、番茄醬、炸豬排醬,甚至連多蜜醬,都與白飯相當速配。

文明開化,肉食解禁,西洋料理登陸,很快地就發展出日本獨特的「洋食」。日本人驚人的味覺與工夫,從遙遠的長崎開始。

長崎的觀光名勝「哥拉巴園」一隅,立有「西洋料理發祥之碑」。第一家洋食餐廳原本是位於坂本龍馬等人成立的「龜山社中」附近,名為「良林亭」。據說喜歡新事物的龍馬也吃過的「良林亭」,後來改名為「自由亭」,培育了許多後進。店主名叫草野丈吉。

接受草野薰陶的料理人,在日本各地開設了洋食屋。在我們京都開店的草野弟子也很多,他們後來都將料理改良成京都風。與龍馬不相上下,也喜愛新事物的京都人,立刻就奔向了洋食的懷抱,打頭陣的便是夜夜流連花街的男眾們。這也就是為什麼現在京都有名的洋食屋,都開在花街附近的緣故。

據聞草野費盡了心思,想做出搭配日本米飯的洋食,他的後裔也在京都開了洋食餐廳,但似乎有不得已的理由,無法繼承店名,不過,現在草野家仍以京都為根據地。

「洋食」始於長崎,成熟於京都;而將洋食的滋味發揚光大的,則是不折不扣的「白飯」。因此,白飯的良否便事關重大了。

若要說有「米」的專家與「洋食」完美結合的店,就是「廚房爸爸」了。

覺得不可能卻是真的,大概就是指這種事了。店門的招牌寫著「大米米穀店」,看起來是一間姓大米的米店,而我們要找的洋食店,就位於米店的後半部,老闆是同一個人。

姓大米的米店所經營的洋食店。說沒有期待是不可能的,穿過滿屋子米味、碾米機排排站的米店,鑽進了後面的店,氣氛瞬間為之一變,成為木質空間中流瀉出爵士樂的時尚餐廳。這種反差果然很京都,常會看到這種表裡氣氛不同的店。

招牌菜是漢堡,午餐時段只要八百八十日圓就能吃到。

漢堡淋上滿滿的、精心熬製的醬汁,美味自然不在話下,但特別好吃的,還是白飯,而且還可以續碗,對愛吃飯的人真是擋不住的魅力。

用筷子切下沾滿醬汁的漢堡,放在剛煮好的鬆軟米飯上。小心不要掉落,謹慎地送入口中。多汁的肉、濃郁的甜味醬汁,用白飯集其大成,在舌尖融合為一。在此白飯扮演的角色是很重要的,如果沒有飯,這些味道還能合一嗎?肯定不會,不管是肉還是醬汁,沒有了飯,濃郁的美味該歸向何處呢?必定會無所適從。

漢堡上的醬汁,慢慢地將白飯染成恰到好處的色澤,把飯送入口中,醬汁太多太少都不行。計算著恰當的時機也是一趣。

任何山珍海味,都比不上飯,我邊大口扒飯邊心想,這成就洋食的原型,是在歐洲絕對吃不到的極致美味。正因有米飯,才有洋食。

「洋食」與「飯」搭配地最好的,的確非「廚房爸爸」莫屬。雖然位於千本上立賣這種偏僻的地方,但前往西陣的町家巡禮,或是到「千本釋迦堂」、「釘拔地藏」參拜時,這是最適合當作午餐的店了。

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漢堡排加飯,是日本特有的和製洋食吃法(示意圖)

(本文摘錄自柏井壽著,《個人的京都秋季 》,時報出版。)

 

 

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